ACUAROFILIA MANIA

ICH O ENFERMEDAD DEL PUNTO BLANCO

2008-10-13T12:36:15+01:00

Esta enfermedad es la más frecuente de las parasitosis en los peces, tanto en la naturaleza como en los acuarios. Los peces de un acuario viven confinados en un sistema cerrado y estanco, por eso las infecciones explosivas de Ich en todos los individuos son la norma y de nada sirve tratar los peces con puntos blancos aparte. De seguro ya se habrán liberado parásitos en el agua que buscan incesantemente un nuevo huésped, de esta forma debemos tratar el acuario como un conjunto infestado por el Ich y no individualmente.

La Ichthyophtiriosis es producida por un organismo unicelular clasificado como protozoo ciliado holótrico. Verdaderos animales que tienen una nutrición a expensas de otro individuo, en este caso, los peces y se adhieren a la piel y tegumentos los cuales destruye e intoxica con sus desechos.

En el pasado a este protozoo se le daba el nombre de Ichthyophthirius multifilis. En investigaciones más actuales, realizadas con más detalle, dieron como resultado que hay una gran variedad de Ichthyophthirius. Todos muy similares en todos los sentidos por lo que solo lo mencionaremos por su nombre genérico. De todas formas, en la práctica todas las variedades producen la misma enfermedad y tienen el mismo tratamiento.

Ciclo del Ichthyophtirius:

Comienza con la introducción en el hábitat de un parásito en su forma libre que busca, movido con ayuda de su propio aparato locomotor (membranas ciliares) por todo el agua hasta dar con algún pez que le servirá de huésped hasta que muera. El protozoo se fijará en la piel y tegumentos que recubren al pez y allí comenzará su ciclo vital. Se alimenta del líquido intercelular, líquido nutritivo que circula entre las uniones celulares de los tejidos. Allí se desarrolla hasta alcanzar su madurez reproductiva. En el estado adulto llega a lo que se llama fase de trofonte con un tamaño de aproximadamente 0.3 mm. La piel reacciona ante la presencia del parásito y lo envuelve con células epidérmicas para enquistarlo, lo que da lugar al pequeño punto blanco que vemos.

El estado de trofonte o adulto se da después de dos a tres semanas, según la temperatura; entonces salen del pez atravesando la epidermis y descienden al fondo para iniciar su reproducción asexual. En el quiste comienza el proceso de división celular mitótica, que dará lugar a 2, 4, 8, 16, .... y así sucesivamente, hasta un número de cientos de parásitos en la fase de tomitos o fase infestante que tiene la forma de pera y posee gran movilidad al salir del quiste para buscar un pez. La fase de multiplicación toma de 10 a 20 horas, así que resulta muy rápida.

Los tomitos en su estado libre deben encontrar un pez en las primeras 36 horas antes de que sus reservas se agoten y muera. Esto en un acuario es muy fácil de conseguir porque en tan poco espacio y tantos peces no tardarán mucho en dar con un huésped. Se han registrado casos en que los peces, tras una infestación de Ich, se han "inmunizado" y presentan la enfermedad de manera latente que, al cambiar de ambiente o introducir nuevos peces se manifiesta de nuevo con toda su virulencia.

Diagnóstico de la enfermedad:

Los peces afectados son fácilmente reconocibles porque presentan unos puntos blancos como granos de azúcar. Estos puntos invaden paulatinamente toda su piel, aletas, opérculos, ojos, etc. (En peces de color negro se destacan mucho). Además, los peces se ven decaídos y empeoran a medida que los puntos blancos invaden su cuerpo, pudiendo morir en unos tres o cuatro días según el tipo de pez. Los Carassius son especialmente susceptibles a esta enfermedad y mueren en poco tiempo después de la infestación masiva del parásito. Algunos peces pueden rascarse contra los objetos y la grava para tratar de arrancarse los parásitos, pero no es algo común en todos los casos. Hay que hacer notar que estos puntos no crecen de tamaño pero pueden localizarse varios individuos muy juntos pareciendo en algunos casos como una mancha más grande.

Medidas profilácticas que debemos seguir:

Si queremos estar libres de esta plaga que a todos nos llegará a afectar en nuestro querido acuario, podemos seguir estos consejos prácticos que no son muy difíciles ni costosos:

Filtro de bujía de piedra porosa:

El agua que pondremos en nuestros acuarios nuevos o cuando toque hacer el cambio parcial de agua no debe ser del grifo directamente. Compre e instale un filtro de bujía de piedra porosa o porcelana con poro fino para bacterias en la tubería de su casa y recoja en un recipiente de plástico la cantidad que necesite con un día de anterioridad, así obtendrá agua limpia y libre de residuos sólidos insolubles (lodo, oxido, metales, etc.) , bacterias y otros gérmenes como el Ich que vienen en el agua corriente. El filtro de piedra porosa puede comprarse en cualquier ferretería, viene en diferentes tamaños y calidades pero nos bastará uno mediano en tamaño y calidad. Lo importante es que la bujía de piedra sea de paso lento para que retenga partículas pequeñas de hasta unas 5 micras. Hay unos filtros que tienen como material filtrante unos cartuchos de celulosa o una especie de cuerda de algodón sintético que resulta inadecuado para nuestro caso porque deja pasar bacterias y parásitos. La ventaja de este sistema es que la tenemos a la mano sin salir de casa, no tenemos que agregar anticloro ni otro acondicionador porque como ha sido reposada con anterioridad, no hay cloro y está libre de agentes patógenos. También podemos usar esa agua para el consumo de la familia porque es mas sana.

Agua potable embotellada:

Puede usarse agua potable de botellón porque ha sido tratada y filtrada eficientemente en la embotelladora. El único problema es el manejo del volumen de agua y que a la larga resulta mas caro y fastidioso. Sirve muy bien en caso de emergencia cuando no hay tiempo de filtrar.

Cuarentena:

Jamás introduzca nuevos peces sin pasar antes por un período de cuarentena de 2-3 semanas en un acuario aparte para estos fines. Evitará gastos innecesarios en tratamientos, dolores de cabeza y pérdida de ejemplares sanos del acuario principal.

Elección de ejemplares sanos:

Nunca compre peces de tanques donde haya otros peces con puntos blancos o cualquier otra enfermedad. Deseche los establecimientos donde los tanques tengan recurrentemente peces muertos flotando, suciedad en los fondos, turbiedad en el agua, mal olor y cualquier otra cosa que Ud. pueda sospechar de insalubridad. Las algas creciendo en los vidrios no es mal síntoma, pero afea los acuarios de las tiendas y desdice de su mantenimiento.

Agua no recomendada:

Nunca use aguas naturales de ríos, quebradas, lagos, etc. sin ser tratadas antes. Hay mucho riesgo de traer enfermedades.

Tratamiento:

El Ich ha tenido durante muchos años diversos tratamientos, unos mejores que otros, pero todos tienen desventajas diversas que solo sirven para correr riesgos innecesarios, mas si somos novatos. Actualmente hay nuevos y mejores tratamientos con sustancias farmaquímicas que han demostrado científicamente mejor acción con un margen de seguridad, efectividad y selectividad muy grandes con respecto a los métodos tradicionales, como son los tratamientos con Sulfato o Cloruro de Quinina, Sal, Sulfato de Cobre, Formol, Verde Malaquita, etc.; que solo actúan sobre los parásitos en la fase libre y con efectos secundarios sobre nuestros peces y el equilibrio del acuario.

Actualmente, aunque ya lleva años de puesta en uso, se recomienda el uso de Metronidazol, conocido internacionalmente en muchos países bajo el nombre comercial de "Flagyl" y otras sustancias similares que son selectivas para la lucha de agentes patógenos tipo protozoos en humanos y animales. Casi todo el mundo ha sufrido alguna vez de amibas ¿verdad?, pues seguramente ha tomado este medicamento para combatirlas. En realidad el Metronidazol es usado en casi todos los casos de enfermedades ocasionadas por protozoos y el Ichthyophthirius, así como la Hexamita y otros agentes relacionados no es la excepción de la regla.

Se ha conseguido curaciones de Ich con una gran efectividad en tiempo relativamente corto, con una muy baja toxicidad y muy pocos efectos secundarios. He realizado innumerables tratamientos de Ich durante más de 10 años y he tenido una efectividad del 100% hasta ahora con 0 bajas por acción de efectos secundarios o toxicidad del producto, además sirve tanto en peces de agua dulce como de mar sin distingo de variedad.

La dosis recomendada es disolver un comprimido de Flagyl (Metronidazol) de 250 mg. Por cada 25-30 lit. de agua del acuario. La degradación de la sustancia activa es de unos cuatro días pero es preferible hacer un cambio parcial de agua de un 30% a las 48 horas y disolver de nuevo otros comprimidos de Metronidazol para renovar la dosis. Pasadas las primeras 48 horas debe haber alguna mejoría en los peces y con el segundo tratamiento debe bastar para acabar con los puntos blancos. Sin embargo, cuando se distingan todavía algunos puntos blancos sobre los peces, no pare el tratamiento, se puede repetir otro tratamiento más en casos de variedades algo resistentes con buen margen de seguridad. El resultado final debe ser que en 4-6 días su acuario estará libre de los parásitos y siendo el momento de hacer un cambio parcial de agua para ir eliminando los restos del medicamento y excipientes, restableciendo los niveles normales del acuario.

Es posible que aumenten los niveles de fosfatos, pH y otros factores debido a que los excipientes de los comprimidos están compuestos de fosfato tricalcico, estearatos, almidón, etc. que no son peligrosos pero que pueden motivar cambios y descompensar un poco el equilibrio del acuario haciendo que ocurra una proliferación de microalgas. Los cambios de agua recuperarán los valores de equilibrio y no habrá ningún problema. El Metronidazol no causa disminución de la colonia bacteriana normal debido a que es selectivo para organismos protozoos.

Otros tratamientos:

Aunque resulte muy conveniente el uso del Metronidazol para tratar el Ich, no podemos dejar de nombrar otros tratamientos tradicionales que se han usado durante mucho tiempo con cierto grado de éxito.

Sal (Cloruro de sodio):

Baños de agua salada (10 gr. de sal por litro de agua) durante varios días hasta la desaparición de los parásitos. Este método es posiblemente el más viejo y el peor, ya que la salinidad a esa concentración causa algunos problemas en los peces y es importante hacer el cambio de agua salada a agua dulce muy gradualmente para no matar al pez de un choque osmótico.

Verde malaquita:

0,5 mg del colorante cada 10 lit. de agua durante 10 días. El Verde malaquita no debe usarse con especies de Tetras.

Acriflavina (Tripaflavina):

1 gramo de colorante por cada 100 litros de agua hasta la desaparición de los puntos en su totalidad.

Penicilina:

200.000 unidades cada 500 lit. hasta la mejoría total. Destruye o diezma la colonia bacteriana y la flora intestinal de los peces. Hay que aplicarlo mejor en un acuario enfermería.

Clorhidrato o Sulfato de Quinina:

50 mg. por cada 4 lit. de agua hasta la recuperación total. Es bastante difícil conseguir el producto en el mercado. No confundir con la Quinidina que es un isómero de la Quinina pero que tiene acción sobre el músculo cardíaco y en esa dosis produce paro cardíaco.

Miconazol (Daktarin):

Se vende en frascos de 30 ml. Para tratar 100-200 lit. de agua. Solo sirve en agua alcalina y es usado casi exclusivamente para Cíclidos de aguas duras y alcalinas y peces de mar. Es mortal para los Carácidos y otros peces de agua dulce.

Donde conseguir el metronidazol:

Lo más común es comprarlo en una farmacia con su nombre genérico o con su nombre comercial "Flagyl" que existe en casi todos los países. En caso de que la legislación de alguna región impida su compra libremente en la farmacia se puede recurrir a un establecimiento veterinario para comprarlo sin inconvenientes. Existe este medicamento para peces en los acuarios comerciales bajo el nombre de "Hexa-ex" pero a veces resulta imposible de conseguir en algunos lugares. Sea cual sea el lugar donde lo adquiera es el mismo medicamento y sirve igual para nuestros propósitos.

Preguntas o dudas más frecuentes:

¿Existe el parásito Ichthyophtirius en todas las aguas de los acuarios?

No, el parásito se reproduce después de introducirse en nuestro acuario por nuestra culpa al meter peces nuevos recién comprados y previamente infectados o hacer cambios de agua no filtrada o tratada previamente.

¿Los peces estresados o débiles sufren mas de ICH?

Todo pez estresado o con una salud deprimida es proclive a enfermarse más frecuentemente, pero en los casos de parasitosis esta aseveración es dudosa porque los parásitos no son repelidos por el sistema inmunológico de la misma manera que con una infección bacteriana o viral. Los parásitos son muy fuertes y vencen casi cualquier acción del sistema inmunológico del huésped, sea cual sea su estado de salud. De la misma forma que si bebemos agua contaminada con amibas, malaria o cualquier otro parásito, aunque tengamos la salud de hierro, tendremos una parasitosis de modo casi irremediable y si no tomamos medicamentos no podremos curarnos. Caso contrario se da cuando en muchas oportunidades, el cuerpo es atacado por bacterias o virus y lucha hasta vencer a los microorganismos con sus propios mecanismos de defensa. Si tomamos todas las previsiones del caso Ud. tendrá sus peces libres de esta enfermedad. En mi caso, llevo muchísimos años sin que se presente esta enfermedad en mis acuarios y solo he tenido que lidiar con el Ich en grupos de peces recién comprados y con los peces de mis clientes y amigos.

¿Qué peces son atacados mas comúnmente por el ICH?

En realidad, todos los peces de agua dulce pueden sufrir de este mal, solo es necesario que esté presente un individuo parasitante para que se inicie la enfermedad. Lo que sí es muy cierto es que hay algunas variedades de peces que sucumben más rápido que otras como el caso de los Carassius y otros ciprínidos que pueden morir en una 60 horas después del contagio.

¿Es seguro el Metronidazol para combatir el ICH?

Hasta los momentos, quien lleva la delantera en eficacia, rapidez de curación y seguridad toxicológica es el Metronidazol y otras sustancias de la familia, las cuales se han usado y comprobado tanto en humanos como en animales que es muy bueno para erradicar las enfermedades parasitarias por protozoos. Las pruebas científicas demuestran que en dosis elevadas o prolongadas, el Metronidazol puede provocar alteraciones en el sistema nervioso pero si es bien aplicado el tratamiento se considera que encierra menos peligro que otros tratamientos y en la práctica nunca he tenido problemas de efectos secundarios en ningún pez tratado y en verdad que han sido muchos.

¿Puede afectar en algo el equilibrio del acuario el uso del Metronidazol?

Precisamente el Metronidazol tiene la cualidad de ser el medicamento que menos puede dañar el delicado equilibrio de los acuarios o por lo menos, nada que no se pueda arreglar sin mayores problemas. El Metronidazol pierde su efecto en unos días y es biodegradado posteriormente. Los excipientes que tiene los comprimidos pueden aumentar un poco los fosfatos y la dureza, sin embargo, los cambios de agua solventarán la situación. Las Bacterias no sufrirán en lo mas mínimo ya que el medicamento actúa solo sobre los Protozoos. Las plantas tampoco serán afectadas en lo absoluto.

PLATYS WAGTAIL Y VARIEDADES

2008-09-12T19:38:18+01:00

Xiphophorus maculatus/variatus

- Orden: Cyprinodontiformes
     - Familia: Poeciliidae
         - Genero: Xiphophorus
             - Especie: • Xiphophorus maculatus • Xiphophorus variatus

También conocida como Platy

Morfología: La mayoría de los ejemplares que encontramos en el mercado provienen de dos especies, Xiphophorus maculatus y Xiphophorus variatus, que se han hibridado abundantemente entre si y con otras especies de poecílidos como los xifos.
De forma general pues se puede decir que se trata de un pez de cuerpo relativamente alargado, de formas diversas y colorido variadísimo debido a su generalizada hibridación y selección cromática.
El Platy original sin embargo presenta una pobre coloración y unas aletas pequeñas.
Como ya hemos dicho presenta infinidad de colores y formas, y seria muy largo enumerar todas, a continuación describimos algunas:

Por el color:
• platy-tuxedo, marrón a rojo con manchas negras
• platy-wagtail , rojo o amarillo con aletas negras
• platy-dorado, amarillo con reflejos dorados
• platy-bleu azulgrisaceo con reflejos metálicos
• platy-Mickey amarillo o beige, con una mancha oscura en el pedúnculo caudal
• Platy-cometa con dos rayas negras, en la parte superior e inferior de la aleta caudal

Por las aletas:
• platy-velífero, aleta dorsal grande y extendida
• Platy-lira aleta caudal con los radios superiores e inferiores extendidos.
• Platy-pluma aleta caudal con los radios del medio extendidos.

Hay otra variedad, el platy stubby body, que significa cuerpo grueso y corto, en la que el pedúnculo caudal es prácticamente inexistente, lo que le da un aspecto cuadrado producto de la manipulación, suele ser estéril.

Dimorfismo sexual: el macho es más pequeño que la hembra, y estas tienen un vientre redondeado.
La aleta anal de los machos esta transformada en el gonopodio, es decir un órgano copulador común al todo poecilido.
Hábitat: Sus antepasados proceden de Centroamérica (México, Belice, Guatemala, norte de Honduras).
Tipo de acuario: Mínimo 60 litros, aunque cuanto mayor sea mejor, lo que les permitirá un mayor desarrollo.
Es aconsejable que tenga una buena iluminación, para que resalten sus colores. Vegetación periférica abundante, pero que no ocupe la parte superior, ya que es aquí donde realizará casi toda su vida, y escondrijos ya que son relativamente tímidos.
Dimensiones: 4 M-6H cms el X. maculatus y 5M-7H cms el X. variatus
Alimentación: Omnívoro. Necesita una alimentación variada: alimentos vivos ( nauplios de artemia grindal y también vegetales, calabacín, lechuga, espinacas, guisante hervido zanahoria... Alimentos comerciales escamas, gránulos. Es un comedor de algas verdes bastante eficaz, ya que forman parte de su dieta habitual.
Nivel: Superficie y Medio
Temperatura: (22.0-28.0) ºC
Ph: 7.0-8.0
Dureza: (10-25) ºGH
Sociabilidad: Sociable, perfecto para un acuario comunitario.
Gregario (mantener en grupo), muy pacífico o incluso tímido. Aunque que no dudará en devorar a alevines por ejemplo de los guppies, xyphos y los suyos propios.
Un macho por 3 hembras como mínimo, para evitar el estrés de las hembras ya el platy que es muy activo sexualmente.
Reproducción: Es ovovivíparo. Un platy es adulto a partir de tercer o cuarto mes, momento en el cual está listo para procrear. Este pez es muy prolífico, cada hembra puede dar a luz casi cada mes y entre 30 y 70 crías, con una vegetación adecuada donde los alevines puedan esconderse, es fácil que la prole se salve.
En el cortejo de la reproducción el macho exhibe sus aletas y realiza un baile típico ante la hembra. Si la hembra esta receptiva realizará una parada en la natación que permitirá la cópula y la transmisión de los espermatozoides por medio de los espermatoforos (paquete donde van los espermatozoides).
Una sola fecundación puede producir varias puestas las hembras ovovivíparas tienen la característica de poder almacenar del esperma.
Entre 4 y 5 semanas después de este momento la hembra empezará a parir, el momento se caracteriza por un vientre de gran tamaño y una extensa mancha negra en la zona ventral-anal.
Los alevines nacen idénticos a sus padres y no son exigentes en la alimentación, aceptan escamas trituradas. Se aconseja alimentarlos de vez en cuando con larvas de mosquito o de artemia para un mejor y más rápido crecimiento.
Expectativa de vida: 2 - 3 años

GUIA RAPIDA - INICIACION AL ACUARISMO

2008-09-10T18:42:53+01:00

Elección del acuario

Para comenzar tendrías que preguntarte por el tamaño de acuario que te gustaría tener (o el que te puedes permitir en función del espacio del que dispongas). Por ejemplo, para comenzar, podrías buscar un acuario de 20 litros para meter 4 o 5 pececillos, o montarte ya un acuario mas grandecito (a partir de 60). Tienes que tener en cuenta que un acuario más grande es más fácil de mantener que uno pequeño ya que lógicamente sus parámetros son mucho más estables, pero también ocupará mas espacio y los cambios de agua te llevarán mas tiempo.

Tambien tendrás que decidirte por el tipo de agua, que podrá ser fria o caliente. Los acuarios de agua caliente requieren mas equipo (un calentador de agua) que los de agua fria, pero la gente los suele preferir porque son mucho mas variados que los de agua fria. El calentador podrás comprarlo en cualquier tienda de acuariofilia y mantendrá el agua a la temperatura adecuada, que variará entre unos 22º y 27º en función de los peces que vayas a tener.

Otra opción que existe pero que no hemos comentado por no ser la mas adecuada para principiantes es la de un acuario marino. El equipo necesario es mucho mas caro y el mantenimiento mas delicado.

Primeros pasos

Una vez tienes una idea del acuario que quieres tienes que seguir unas pautas básicas para un buen comienzo. Normalmente cuando compramos el acuario nos pueden las prisas y queremos meter rápidamente peces, lo cual se termina pagando. Un orden lógico para actuar sería:

Compramos el acuario. Conviene limpiarlo bien para que no le quede polvo dentro ni ningún tipo de suciedad.
Compramos un filtro. Es algo imprescindible, que nos mantendrá el agua en buenas condiciones entre cada cambio. Realizará un filtrado tanto mecánico como biológico. Los hay de muchos tipos aunque quizá los más extendidos sean los externos. La mejor marca: Eheim. Pregunta en la tienda el más adecuado para el volumen de agua que tienes.
Compramos una grava (la tierra de fondo) que mas nos guste, sin tintes ni colores raros en un principio, ya que puede contaminarnos el agua con elementos quimicos. Es importante que laves la grava antes de ponerla en el acuario para quitarle toda la suciedad que trae (aunque ponga q esta lavada no es cierto y sale una de mierda increible que no sera para nada bueno para tus peces).
Colocamos la grava en el acuario y lo llenamos de agua. El agua del grifo hay que tratarla antes de echarla ya que, entre otras sustancias, lleva cloro que es tóxico para los peces. En este primer llenado no es esencial hacerlo (aunque ayudaremos a madurar más rápido el filtro biológico), pero sí lo será cuando hagamos los cambios parciales una vez tengamos peces (ver apartado "Cambios de agua").

Vale, primer paso conseguido: tenemos una enorme urna de cristal con tierra y sin nada dentro; el acuario necesita habitantes y enseguida le vamos a meter unos, aunque no son los que tú te crees...

Poblando el acuario

Nosotros no pretendemos tener unos juguetitos que se muevan, vamos a tener peces, son seres vivos, jeje, y por ello queremos que esten lo mas cómodos que se pueda. Hay que intentar recrear sus condiciones en medio natural, ya no solo por la estética, si no porque el agua en su habitat tiene ciertos componentes que hacen posible que estos seres puedan vivir. Los habitantes de los que te hablo se llaman "bacterias nitrificantes". ¿Qué son estas bacterias? Se trata de unas bacterias que se asentaran en tu acuario para eliminar unas sustancias MUY perjudiciales para tus peces que se llaman "amoniaco" y "nitritos". Estos compuestos se producen por los deshechos que excretan los peces (desde el primer dia, claro está, que no necesitan ser muy abundantes para que tus peces mueran =(. Para evitarlo hay que aportar dichas bacterias al agua el primer dia, y dejar que se asienten (se reproduzcan y crezcan) durante unos dias SIN peces en el acuario. Esto significa que es necesario para empezar con buen pie tener tres o cuatro semanas el acuario funcionando sin peces, unicamente con estas bacterias.

Bien esto que te he explicado se llama "ciclo de maduración" y es necesario si quieres que tus pecen te duren al meterlos. Solo se hace una vez, cuando se monta el acuario, mas adelante las bacterias ya se habran asentado y no tendras que hacer este tipo de cosas =). Estas bacterias las podemos conseguir en cualquier tienda de peces. Un ejemplo seria el producto "nitrivec" de la marca SERA o el Bactozym de la marca Tetra, marcas de muy buena calidad que se venden en muchos establecimientos, y se debe echar al agua como te indique el prospecto (si, traen prospecto jejeje).

Esta es la situación: "Han pasado ya entre tres y cuatro semanas, estamos nerviosisimos por ver peces en nuestro acuario y verlos nadar y darles de comer. Durante unos dias se me puso como gris el agua, parecia que estaba muy sucia, pero no pasa nada, es normal. Ahora que por fin tengo el agua cristalina... ¡¡QUIERO MIS PECES YA!!!!". Es el momento, ya podemos ir a la tienda a comprar nuestra primera pareja de peces, o, como mucho, dos parejas. No se deben meter mas hasta una semana despues, y asi sucesivamente. Los peces necesitan adaptarse (y las bacterias del acuario también). Si se mete todo de golpe lo que ocurrirá es que las bacterias nitrificantes que se han asentado en el acuario no sean capaces de descomponer todos los deshechos perjudiciales a los peces.

Ahora, ¿que peces vas a querer meter?

Te recomiendo que empieces por peces facilitos, asi corres menos riesgo de sufrir una catastrofe y venirte abajo. A muchos nos ha pasado que al principio se nos han muerto tos los peces y nos desanimamos por no saber bien por donde tirar. Empieza con peces faciles y que no sean problematicos, como Platys, Guppyes, Mollys, Xyphos, Neones... todos estos los suelen tener en todas las tiendas de acuariofilia sin ningun tipo de problemas.

Procedimiento para la compra de peces:

Ir a la tienda de peces (MUY importante jejeje)
A ser posible que sea una tienda de confianza, en la que se vea que antienden bien a los peces. Asi nos aseguramos en lo posible de que vamos a comprar peces sanos, ya que eso es una garantia de que duraran mas.
Siempre debes preguntar al encargado que peces puedes meter en tu acuario segun las especies que ya tengas. No te obsesiones con alguna especie si te han recomendado que no es lo mejor.
Cuando sepas mas o menos que especie quieres comprar, mira que que el acuario donde lo ves esta sano, que no esta lleno de epces muertos por el fondo, si es asi, algo le pasa a ese acuario. Mira que el pez tenga buenos colores y que no parezca muy pasivo o tenga dificultades para nadar; es la mejor forma de ver si un pez esta medianamente sano. Elige TU siempre el ejemplar que deseas, que no los coja al azar, aunque siempre puedes pedir consejo.
Paga lo que hayas comprado! =)

Procedimiento para introducir los peces en el acuario:

Nunca se debe soltar de golpe el pez en el acuario, un pez necesita una adaptacion. Si lo haces de golpe posiblemente morira. Vamos a hacerlo bien =)

Deja flotando la bolsa que te han dado en la tienda durante 15 minutos aproximadamente sin abrirla; esto sirve para que el agua de la bolsa coja poco a poco la misma temperatura que la del acuario.
Pasado este tiempo, debes ir metiendo agua del acuario poco a poco en la bolsa que nos han dado, de forma que el pez se vaya adaptando tambien poco a poco a la nueva química que se va a encontrar en el acuario grande. Mete mas o menos un vaso de agua del acuario cada 5 o 10 minutos hasta que la bolsa tenga el doble o el triple de agua que el que traia. Tras este proceso llegará el momento de soltar al pez en el acuario.
NUNCA debes echar el mismo agua de la bolsa al acuario. El agua de las tiendas puede tener de todo, desde enfermedades hasta restos de productos quimicos que usen para mantener sus acuarios, debes sacar al pez con una red y soltarlo rapidamente en el acuario =)

Siguiendo estas pautas habremos conseguido una buena aclimatación del pez: la primera barrera esta superada =)

La alimentación de tus peces

Bueno tenemos a nuestros peces nadando, y ya estamos deseando darles de comer =). Hay que tener en este punto en cuenta una cosa, los peces se van a comer todo lo que les eches, asi que no eches mas comida de la que tarden en comer unos 2 o 3 minutos. Si despues de este tiempo sobra comida... es que te has pasado =). Hay varias formas de darles de comer, pero una cosa es segura, los peces aguantan bien sin comer pero un exceso SIEMPRE les hara daño, ya sea porque los restos de comida en el acuario lo van contaminando (de eliminar los restos se encargan las bacterias que hemos añadido al principio), o por propio "empacho" del pez que en muchos casos puede llevarle a la muerte. Una vez al dia por la noche o al levantarte es suficiente para tener a tus peces sanos; incluso puedes darles un par de veces en menor cantidad, pero nunca mas de eso.

Mantenimiento básico del acuario

LOS CAMBIOS DE AGUA

Bueno ya llevamos un tiempecito con el acuario, llega el momento de los cambios de agua, esto depende mucho de cada acuario, pero vamos a definir que en un acuario medio, con una poblacion de peces normal, basta con hacer un cambio del 30% del agua cada 10-15 dias. Hay gente que tiene la idea de que se cambia el agua entera, esto es un error gravísimo, no se debe cambiar nunca el agua entera del acuario, todo lo que nos ha costado crear un ambiente biologico, nos lo cargariamos con esto.
Los restos de comida y las "cacas" de los peces van produciendo elementos toxicos, en su mayoria "nitritos" que las bacterias nitrificantes intentan eliminar, sin embargo la bacterias al procesarlas las convierten en "nitratos" estos son muchisimo menos perjudiciales que los nitritos pero en grandes cantidades tambien son perjudiciales, y los cambios de agua se realizan para eliminar tanto estos, como los restos visibles por el acuario.
Debemos comprar un sifon, te enseñaran a usarlo en la tienda, es muy facil =), e iremos sacando agua poco a poco del acuario y echarlo en un cubo de agua sucia, siempre antes de hacer esto se deben apagar todos los aparatos enchufados al acuario, filtro y calentador, y la luz si no nos hace falta tambien
Debemos usar un cubo limpio para el agua nueva, cuando digo limpio digo que no se use con productos de limpieza por ejemplo, estos productos afectarian al acuario y podria intoxicar a tus peces. Llenaremos el cubo con el agua que necesitemos, y le aplicaremos un "acondicionador de agua" esto sirve para eliminar las sustancias que de por si trae el agua, como el cloro, que para los seres humanos no es peligroso, pero para los peces les puede deteriorar mucho, y ahora iremos llenando siempre despacio el acuario con el agua nueva
Los peces nos agradeceran cambios habituales de agua, los componentes toxicos disminuiran y ellos estaran mas comodos. Intenta siempre que el agua nueva que vas a echar se encuentre a una temperatura parecida a la que se encuentra en el acuario, si no lo haces el cambio de temperatura puede ser muy grande, y pueden aparecer enfermedades como "el punto blanco". Ya hablaremos de ello en otro momento

MUSGO DE JAVA

2008-09-06T12:19:38+01:00

Sin duda una de las plantas más llamativas y populares que podemos mantener en nuestro acuarIo. De sencillos requerimientos y capaz de desarrollarse en condiciones muy dispares incluso en condiciones de escasa iluminación. Es una planta anfibia que puede continuar su crecimiento enraizada sobre objetos emergidos.
Su estructura de pequeños tallos la convierte en un lugar adecuado para las puestas y desarrollo de las pequeñas larvas de muchas especies de peces. Estos tallos finos de gran longitud presentan hojas de pequeño tamaño, alrededor de 1,5 mm de anchura y 5 mm de longitud, de forma irregular. La coloración más habitual es el verde claro o intenso pudiéndose ver también tonalidades más oscuras.

La principal atención que debemos prestar es al mantenimiento del agua sin detritos o desperdicios. Estos restos de otras plantas o de desechos se enredan fácilmente en la maraña formada por los tallos y las hojas de pequeño tamaño. Por tanto los sistemas de filtración mecánica del acuario deben ser efectivos sin crear una excesiva corriente en el agua pero si la suficiente para remover los detritos. Se debe evitar colocar la planta demasiado cerca de la salida del filtro.

Su especial morfología se presta a la invasión por parte de algas tapizantes o filamentosas difíciles de controlar y erradicar. En caso de invasiones de estas algas que acabarán por ahogar a la planta se debe actuar retirando aquellas partes del Musgo de Java afectados. El uso de productos algicidas no está recomendado ya que podría afectar al propio desarrollo de la planta.

Origen

Originaría de Indonesia aunque puede ser encontrada en otras localizaciones como Malasia, India o Filipinas.

Condiciones acuáticas

Es una plana resistente que tolera una ancha franja de temperaturas comprendidas entre los 18 y los 30º C.

Mantenimiento

Por lo demás la Vesicularia dubyana o Musgo de Java puede ser mantenido en casi cualquier acuario en infinidad de condiciones distintas en lo que se refiere a alcalinidad y dureza de sus aguas. Sin embargo el mejor desarrollo de la planta se obtiene manteniéndola en aguas ligeramente ácidas o neutras. Cambios de agua parciales cada dos semanas le son muy beneficiosos así como abonados incluso con CO2 con el que conseguiremos la coloración más intensa de la planta.

La V. dubyana no requiere ser plantada sobre el sustrato prefiriendo desarrollarse sobre los objetos decorativos. Este arraigo se puede lograr fácilmente empleando hilo corriente de costura. Con el paso de los días la planta irá cubriendo paulatinamente el objeto al que ha sido fijado. Podemos podar la planta para que mantenga la forma del objeto con unas tijeras o directamente con las manos consiguiendo una decoración sorprendente. Para situarla directamente sobre el sustrato podemos valernos de pequeñas piedras o raíces.

Iluminación

No requiere de una fuerte iluminación. No obstante su mejor desarrollo se obtiene situando la planta cerca de la superficie o bajo una iluminación correcta con tubos que beneficien la fotosíntesis.

CONSTRUCCION DE UN ARTEMILLERO

2008-08-12T12:02:37+01:00

ARTEMILLERO

Una de las necesidades para la cría de muchas especies de peces es disponer de nanuplios de artemia salina. La artemia salina es un pequeño crustáceo que vive en lagos salados. Tiene la interesante propiedad de poder ser desecada y sus huevos duran mucho tiempo sin especiales necesidades de conservación. Además su tamaño es muy pequeño y su poder nutritivo es muy elevado, con lo que sus nanuplios (artemia recién eclosionada) se convierte en alimento ideal para la freza.

El material

Una botella de refresco de dos litros de capacidad.
Una piedra difusora.
Un tubo de aire.
Una bomba de aire. Estas tres últimas cosas se venden en establecimientos de acuariofilia.
Silicona para acuarios. Otro tipo se pondría negra.
Tijeras, una chuchilla, etc...

Construcción paso a paso

Paso A: Cortar la botella de refresco por la línea de puntos. Si el artemiero resulta excesivamente bajo, podemos usar dos botellas de refresco, una para obtener la base y la otra para el recipiente.

Paso B: Se realizan tres perforaciones en la base. Tienen por objeto dejar salir el agua si optamos por sumergirla en el acuario.

En el tapón de la botella se realiza un orificio para introducir el tubo de aire. El orificio ha de ser más pequeño que el tubo para asegurar la estanqueidad. Cortar el tubo en forma de cuña para poderlo pasar por el orificio.

Paso C: Colocamos la piedra difusora en el extremo del tapón, aplicamos silicona y lo enroscamos a la botella.

Después pegamos mediante silicona la base del recipiente, pasando el tubo de aire por uno de los orificios practicados en el paso anterior.

Solo nos resta esperar a que seque y conectar la bomba de aire.

CRÍA DE NAUPLIOS DE ARTEMIA

2008-08-12T11:48:21+01:00

La eclosión de los quistes de artemia salina es una tarea sencilla, que requiere pocos medios y no produce olores. Al eclosionar los huevos de artemia producen nauplios de artemia salina, que combinan un reducido tamaño y un enorme poder alimenticio siendo muy ricos en proteínas. Por eso son ideales, casi imprescindibles, para la cría de muchos peces. Efectivamente, alimentar a los alevines con nauplios de artemia salina nos dará una mayor tasa de supervivencia y peces adultos más sanos y coloridos.

Descripción

La artemia salina es un pequeño crustáceo que vive en aguas de las salinas, principalmente en los lagos salados de California, lago de Utah y lagos del Fezzan. También se puede encontrar en las salinas de muchos países de clima cálido, como en Cadiz (España). Su particularidad reside en su forma de reproducirse. Cuando el ambiente es demasiado salado ponen huevos que se pueden conservar durante mucho tiempo, eclosionando cuando las condiciones son propicias.

Materiales

Para poder eclosionar los nauplios necesitaras:

Quistes de artemia salina descapsulados. Puedes encontrarlos en cualquier comercio de acuariofilia. Asegurate de que no tengan mucho tiempo, pues su grado de eclosión será menor.
Sal común no yodada. Puedes encontrarla en cualquier supermercado.
Un poco de lejía o lavandina. La encontraras cualquier supermercado. Escoge lejía normal, sin detergentes.
Un artemillero. Puedes comprarlo en tiendas de acuariofília o hacerlo

Eclosión de los quistes

En primer lugar debes montar el artemillero en un lugar templado (26°C a 28°C) y muy iluminado. Un sitio ideal que reune estas condiciones es dentro del acuario.

A continuación llenas el artemillero en sus dos terceras partes (1.5 litros) con agua del grifo. A esta cantidad de agua debes añadir 49 gramos de sal (cucharada sopera y media). Añade también cuatro gotas de lejía, de esta manera desinfectaras el contenedor.

Una vez preparado el artemillero debes ponerlo en marcha, conectando la bomba de aire a máxima potencia. Asegurate que el agua del artemillero no salpica fuera, llegando al acuario. Perderías artemias y la lejía podría perjudicar a tus peces.

Mantendremos funcionando el artemillero seis horas, tiempo suficiente para completar la desinfección. Transcurridas las seis horas podemos añadir un chorrito de acondicionador de agua para acuarios que neutralizaría la lejía, o bien mantenerlo funcionando 24 horas más, tiempo suficiente para que la lejía se evapore.

En este punto ya tenemos nuestro artemillero con el agua adecuada, completamente esterilizado y preparado para recibir los quistes. Añadiremos medio gramo de quistes de artemia, osea un pellizco. Comenzar con cantidades muy reducidas y la experiencia os dirá la cantidad a añadir.

En estas condiciones, con una temperatura de 26°C a 28 °C, que se logran colocando las botellas dentro de el acuario y al cabo de las 24 horas habrán eclosionado el 80-90 % de los quistes. Una temperatura más baja ocasiona que la eclosión tarde más tiempo. La comprobación de la eclosión de los minúsculos nauplios, se efectúa cerrando la entrada de aire. Se observa la botella al trasluz y se apreciarán pequeñísimos puntos móviles blanquecinos, así como las cáscaras de los huevos sin eclosionar de color castaño.

Uso de los nauplios

La recogida de los nauplios puede realizarse por decantamiento de las crías de camarones. Al apagar el difusor y la luz se irán al fondo en grupo. Allí las succionamos con una pipeta o una manguera de aire. Procura no succionar las cascaras, que tienden a flotar, pues se le pueden indigestar a los peces.

Para alimentar simplemente echaremos el agua con los nauplios donde veamos concentración de alevines. El poco agua salada que añadiremos no les afectara en absoluto. los nauplios se deben usar antes de 24 horas, ya que después pierden su poder alimenticio, por haber consumido su saco vitelino. Esto nos obliga a usar dos artemilleros funcionando de forma alternada. Otra solución consiste en añadir nuevos quistes al artemillero cada 12 horas.

GUPPYS

2008-08-11T11:46:31+01:00

Poecilia reticulata

El guppy (Poecilia reticulata) es un pez ovovivíparo de agua dulce procedente de Centroamérica que habita en zonas de corriente baja de ríos, lagos y charcas. Es muy conocido en el mundo de la acuariofilia puesto que su cuidado no ofrece grandes dificultades y se reproduce con muchísima facilidad.

Historia

Originario de Trinidad, Barbados, Venezuela y norte de Brasil, este pez fue descubierto varias veces en varios lugares y por personas distintas, cada una de las cuales le dio un nombre distinto.

La primera de ellas fue un zoólogo llamado Peters, que en 1859 la bautizó con el nombre de Poecilia reticulata, seguido de De Filippi, en 1963 que la volvió a descubrir, pero dándole el nombre de Lebistes poeciloides.

Posteriormente, el naturalista John Lechmere Guppy encontró ejemplares de esta especie en la isla de Trinidad y los envió al Museo Británico, donde se les dio el nombre de Girardinus guppy. En 1913, un tal Regan une los nombres dados por Peters y De Filippi en Lebistes reticulatus, denominación que fue considerada válida durante mucho tiempo, hasta ser revisada y sustituida por la del descubridor original de la especie: Poecilia reticulata.

En la actualidad estos peces son comúnmente conocidos como Guppis, mientras que en Trinidad se los conoce además como peces millón por su alta tasa de reproductividad.

Hábitat y condiciones de mantenimiento

Los guppys son peces de agua caliente y se recomienda criarlos en temperaturas entre los 22ºC y 28ºC(óptima: 25°, aunque son peces muy tolerantes con las condiciones del agua, siendo posible criarlos a temperatura ambiente si ésta no se aleja mucho de este intervalo.

El mantenimiento de estos peces requiere agua de un pH ligeramente alcalino, pero no debería ser inferior a 6,5 ni superior a 8; se recomienda que la dureza del agua esté entre 10º y 20ºdGH, aunque pueden soportar durezas de hasta 30ºdGH e incluso vivir en aguas ligeramente saladas.

La cantidad de peces que podemos mantener en un acuario depende de muchos factores, pero se recomienda desde 2 litros hasta 7 litros por pez adulto.

Alimentación

Estos peces se alimentan principalmente de la superficie y menos del fondo, como indica su boca, posicionada en la parte superior de la cabeza, aunque pueden bucear hasta el fondo y picotear pedazos de comida de otros lugares sin problemas. Tienen un metabolismo muy rápido y se recomienda, en la medida de lo posible, alimentarlos poca cantidad pero varias veces al día (a partir de un mínimo de dos).

En su hábitat natural, la alimentación de estos peces consiste en larvas de mosquito rojo y de hecho se utiliza a la especie para controlar la población de mosquitos en algunos países y para luchar contra la malaria. En cautividad aceptan sin miramientos varios tipos de alimentos como pueden ser el alimento en escamas, copos, pastillas de algas y alimento liofilizado (como bloques de tubifex).

Fisonomía

Los machos son más pequeños que las hembras y poseen una aleta en su parte inferior con forma de tubo llamada gonopodio que utilizan para reproducirse. Las hembras, en lugar de gonopodio poseen una aleta.

Las especimenes que se venden en los comercios de animales están muy alterados por la mano del hombre. El P. reticulata salvaje es mucho más activo, las hembras no muestran ningun color, y los machos no alcanzan un tamaño tan grande y tiene las aletas pequeñas aunque unos hermosos colores salpican su cuerpo con inteligentes formas.

Los machos adultos miden alrededor de 3 centímetros, si bien pueden llegar a medir hasta 3,5 en algunos casos. Las hembras son siempre más grandes, pudiendo llegar hasta los 6 centímetros o incluso 8 en las variedades más grandes. Los acuaristas dedicados suelen separar a las hembras antes de su primera preñez ya que ésta disminuye las posibilidades de crecimiento, y con ello, la cantidad de crías por tanda.

Los guppys machos se destacan frente a otros peces de acuario de mayor tamaño por sus bellos colores verdes, azules, rojos e incluso atigrados. Las hembras son generalmente de color aceituna y solo suelen mostrar color en su aleta dorsal y cola.

Esta especie tiene una esperanza de vida de aproximadamente un año, que compensan con unas capacidades reproductivas excepcionales (ver más abajo).

Reproducción

Los guppys son peces ovovivíparos, las hembras desarrollan los huevos en su interior hasta que éstos están maduros y, cuando alumbran, los alevines salen del vientre de sus madres completamente desarrollados, cayendo primero al fondo para inmediatamente después nadar.

Alcanzan la madurez sexual a los dos meses de nacer, momento en que los machos comienzan a perseguir a las hembras, cortejándolas. Durante el acto sexual, el macho se sitúa cerca de la hembra en forma de "S" y utiliza el gonopodio para disparar paquetes de esperma a la hembra. Es importante reseñar que, aunque las hembras queden fecundadas y den a luz alevines, pueden conservar parte del esperma de los machos para autofecundarse durante una temporada, lo que hace prácticamente imposible determinar el padre de una camada si no se fecunda a una hembra vírgen.

Durante la gestación la hembra engorda reconociblemente y muestra una mancha negra en su parte posterior. Cuanto más grande y más oscura es esta mancha, más próximo está el momento del alumbramiento; a veces hasta se pueden distinguir pequeños puntitos negros en esta mancha, que son los ojos de los alevines.

Llegado el momento, es posible que la hembra no alumbre a todos los alevines de una sola vez, sino que estos vayan naciendo poco a poco, durante varios días. El número de crías depende tanto de la alimentación de la madre, como de su tamaño y otros factores, no es raro obtener unos 15 o incluso muchos más.

Una vez que las crías nadan libremente por el acuario, se debe tener cuidado de alimentar a los peces mayores correctamente, puesto que éstos sienten curiosidad por los recién nacidos, persiguiéndolos y en muchas ocasiones devorando a alguno. Hay quien opta por separar a las crías y quien asume el riesgo de que algunos sean comidos por los demás peces.

En general, una vez no quepan en la boca de sus congéneres, dejarán de correr peligro ya que los adultos no son especialmente agresivos.